甘洛，对我来说，是陌生且神秘的，知道它是凉山的北大门，那里盛产铅锌矿，号称“铅都”，仅此而已。

从广元出发，途经绵阳、成都、乐山、峨眉山，沿大渡河逆流而上，铁路在峡谷里延伸，穿山越水，谷内怪石嶙峋，绝壁千仞，高耸云霄，天空狭小，亲临深渊之感油然而生。

小小的甘洛县城，依山傍水，被大渡河的支流尼日河和甘洛河紧紧环抱。跨过尼日河大桥，便看见了县城的牌坊式大门，牌坊上醒目地显示着著名诗人汪国真书写的“甘洛”两个大字。县城的建筑被涂料刷成白色的，给人以清新洁白之感，一些洁白的墙面上，画有各种各样的彝族图腾标志和彝族风情图案，一条长达五公里左右的大街两边，楼房、店铺林立，体现着浓郁的现代商业气息。

甘洛的夜晚出奇地幽静，甜甜如梦，梦境秀美，竟酣睡至天大亮而未觉。拉开窗帘，眼睛里充满绿油油的树和一些黄澄澄的果，娟丽的甘洛河欢快地奔跑着。

初夏时分，季节宜人，正是旅行好时节，心情十分爽朗。出得县城不远，车就行进在高山峡谷中，满目苍翠，逆涓涓的尼日河而上。崎岖的道路，有些颠簸，可我们拜访的热情未减。车是跑不快的，沿途欣赏着颇有特色的彝族聚居区风景，也感惬意。巍峨的山巅，白云袅袅，神秘而初升的太阳，笼罩住群山和小溪，还有那些古朴的彝家村寨，处处飘散起洁白的炊烟。不时遇见三三两两的彝族同胞，迎面而来，小伙子的查尔瓦和姑娘们的百褶裙，和着他们翩翩的脚步随风起舞，路边的小狗，悠闲地嬉戏，对我们这些匆匆的访客，恍若未闻，一派闲适景致。

约二十分钟后，到达一条乡镇小街——甘洛县田坝乡，田坝有名，据说是因为这里是名特小吃“甘洛榨榨面”的发源地。既是有名，总得品尝品尝。虽离早餐结束不到一个小时，主人的热情好客，仍使我们兴趣盎然。榨榨面馆门庭不大，陈设简陋，三四套桌凳，可供十来人同时就座。榨面的设备，简单而复杂，长约一米五、宽二十几厘米、厚三十几厘米的方木，一头有一直径十几厘米见方的圆孔，圆孔内有细圆孔通至方木的另一端，方木上组合有一根略小的圆木，一头有结实的圆木坠，圆木坠可与圆孔高度弥合，将一些面团放入圆孔中，将圆木坠用力压下，方木的小孔一边，便有十几柱面条缓缓流进下面的锅中，如此这般，便是“榨榨面”的成因。再配以各式佐料，集观、色、香、味俱全的榨榨面呈现在眼前，不由得让人佩服发明者出奇的智慧。

品过榨榨面，继续绕山行进约一小时车程，到达海棠古镇。古镇在新街道的侧面，据介绍，这里曾是茶马古道的一部分。深邃的小巷，幽静而苍凉，青石板铺就的小路，历经风雨和岁月的洗礼，印痕斑斑，两旁错错落落的木制小楼鳞次栉比，房檐上雕刻有丽凤飞龙等各式花色图案，皆有枯竭的野草四下垂落，风蚀斑驳的门框，还有青苔藤蔓装饰的老城门，幽幽地诉说着恒久的沧桑。触摸古老的城墙，脑海浮现出海棠古镇曾经商贾云集的喧嚣，耳畔又响起“叮叮当当”的马铃声。古镇有古老的传说，也有古老的快乐和忧伤、兴盛与衰落，都随漫漫的茶马古道悠悠走来。古镇的侧面矗立有一座古庙，几进几弄，庭院幽静，古树森森，红墙琉璃瓦，庄重肃穆，大门两边的对联写道：“心在哪里，入门便成上乘仙；佛在何方，到此即是天竺国。”引你入门，使人回味。晚了一点的午餐，丰盛而别具特色，手抓牛、羊大排、坨坨肉、玛玛菜、杆杆酒，让人垂涎欲滴，且鲜美宜人。在古镇的大半天时光，眼睛里摄入了一些古远而现实的风景，鼻孔里吸附了一些清新而纯净的气息，嘴巴里接收了一些独特而可口的酒肴，还有一些关于古镇铭刻的记忆，久久地在脑海里萦绕。

县城有个月琴广场，广场建筑风格别致，静静的甘洛河经它身边缓缓流过，广场中心的雕塑，颇具现代气息，以及其他大大小小二十余座雕塑，意境深远，使人遐思，水池花苑，造型独特，让人赏心悦目，感叹其工艺的精美，深刻地反映了甘洛人民匠心独运的智慧。

在甘洛的时光，忽然而已。还无法细细领略甘洛的秀美风光，还有她那令人陶醉和流连忘返的神韵，如此而已。