来山南的第四天。

第一天，飞机，汽车，检查站。

第二天，去剧组探班。

第三天，去藏王墓和雍布拉康。

第四天——昨天司机问明天去什么地方，我说什么地方都不去了。没想到的是，晚饭时遇到从拉萨来的熟人。他们陪记者来山南采访。聊天时我问他们，有没有近便而且自然风景好的去处。答说雅拉香波雪山啊！还告诉我，雅隆河就从雅拉香波发源，一路奔流而下，造就了雅隆河谷。于是，我决定上雅拉香波。而且，两位朋友还决定一个人陪记者团，一个人带了他们的车陪我上山。

雅拉香波雪山海拔6636米。就是这座雪山，哺育了全长仅68公里的雅隆河。但就是这段短促的河流，在高原河谷中哺育了辉煌灿烂的吐蕃文明。

我想起从飞机上往下俯瞰时所见的景象。雪峰上晶亮的积雪变成一条条冰川凝重地滑向山下，然后，冰雪变成流泉，流泉壮大，奔向河谷地带的田野……大自然慷慨的赐予，使人类得以繁衍生息，创造文明。人类理应顺应自然。但人类的历史，反倒常常是轻慢与辜负大自然美好情意的历史。正由于此，在好多自然哺育了美好文明的地方，大自然便日益憔悴与枯萎，那些文明也随之委顿凋零了。人类伐尽山上的树木建造伟大的庙宇与王宫，又在人类自起的冲突与战争中毁掉它们。然后，再次开始重建。就这样，一次次的悲剧重演，终于毁掉了自然的精华。

太阳出来了，我们正穿越河谷中的田野，顺雅隆河而上。

河流的下游，青稞与小麦都收割了，土豆也收获过了。羊群四散在田野中间。相对于荒芜山坡上那坚硬多刺的耐旱植物，田地里、田地边那些草肥嫩又多汁，这样的季节，真是羊群们的节日。我在冬天到过同样的河谷地带。那时，植被都脱尽了叶子，河流干涸，风把河滩上的沙吹到山坡跟前，又把山坡跟前的沙尘扬到天上。使得河谷中的村庄与日子，都在灰蒙蒙的尘土笼罩之下。现在，在这个世界，大自然正呈现出它最美好的那一面。阳光明亮，植物碧绿，河流丰沛而宽广，一个个掩映在绿树丛中的村庄显得自足而安详。在我眼中，那就是被自然之神祝福与佑庇的模样，那就是幸福的模样。

就在这样的情景中溯河而上，地势渐渐抬升。还未收割的庄稼地出现了。一片片沉甸甸的金黄和蓝天相互映照，除了穿过田野的公路以及田野里的输电线路，一千多年前，这片河谷应该就是这样的景象。

再一次经过雍布拉康山下。

未收割的金黄田野在眼前出现。

雅拉香波的雪山现身了！在碧蓝天空下面！

田野尽头是村庄，村庄背后，在雅隆河闪闪发光的水流的尽头，雪山庄重地升起。

那是一座金字塔形的雪山，随着汽车的行进，正在眼前缓缓升起。

我期待着，有一个地方会使这座雪山显露出它的全貌，它全部的雄伟与高大。但是，再往前走，反倒是近处的没有积雪的山梁升起，渐渐把雪山挡在了后面。赶紧请司机停车。我离开公路，走向田野。沉甸甸的青稞穗子从我的腿上一一拂过。那种触感带着感动与温暖。想起少年时代，春天里土地解冻苏醒，一个少年人牵着两头用木枷并肩相连的犏牛，后面，是一个扶犁的长辈，在用一种特殊的调子歌唱，一些简单的口令也融入这歌唱中：直行，转弯，快，慢。犁的两边，黑土唰唰地波浪一样翻涌，那位扶犁的男性长辈后面，是一个撒种的姑娘。她也在歌唱。一把一把的青稞种子，随着她的手臂优美地摆动，沙沙地落进了犁沟。正在翻种的土地里，鸟儿起起落落，在啄食刚从泥地里翻出来的虫子。暖烘烘的阳光下，熏蒸起浓烈的泥土香气。锄草的季节。夏季盛大无边的绿荫深处，有布谷鸟悠长的鸣叫。听长辈们感叹过，自然之神怜悯人类，所以使得一年中最美好季节的白昼在一年中最为漫长。也许是为了怀念农耕时代的狩猎与游牧，那个季节，定居的农人会离开老房子，在河边，在草滩搭起帐幕，歌舞嬉游。其间一个最重头的节目，就是祭祀神山。每一座雪山都是神山。因为每一座雪山都哺育了自己的溪水与河流，这些溪水河流，都滋润着山间的牧场和山谷中的农田，都哺育了山下一个又一个村庄。所以，不同河流边的村庄便有着不同的山神。从这个意义上说，神山无论大小高低，在其哺育的流水所经过的村落，就是人们感恩的自然之神。但是，有一天，一些神山在宗教的观念中变得比另外一些神山更伟大。神山也分出了高下，被纳入了一个严整的宗教性的等级系列。雅拉香波在某个神山的等级系列中位列第二。

但我来到这座雪山跟前，不是因为这种神圣的排位，而是想亲眼看到这座哺育了藏民族文明源头的雪山的模样。

又往前行几公里，因为过于抵近山前，雪峰从眼前消失了。

当地人以为，雅拉香波的山形是一头白象。据说，卫星遥感图片证实了这一点。但我并未搜得这样的图片。倒是在雅拉香波山跟前，从庞大山体中伸展出来一道陡峭山脊很像大象的鼻子，长长地伸到了山下村庄前的溪流跟前。这道象鼻样的山脊直逼面前，遮去了背后晶莹的雪峰。公路也在此一分为二。往象鼻的右边，是一道狭窄幽深的山沟，公路分岔处立着一块牌子，上面是一座寺院的名字。往左，公路更平坦，山谷更开敞。司机看我，我指了左边的道路。经验主义，从开敞的山谷里，更容易望见积雪的主峰。

公路开始上山了。熟悉路况的司机主动停了车。他说路边有一眼治病的神泉。果然，就在公路路肩上有一个用石板护着的泉眼。泉水底下有一层乳白色凝结物，捻在指间手感滑腻，可以闻到硝石的味道。泉旁，有一个山南藏医院立的水泥碑。读此文知道泉叫壤穆。公元12世纪时由一个藏医所发掘。泉以开掘者的名字命名。“传说壤穆神泉是雅拉香波神山的‘桑巧布’（尿水）。此药泉水主要成分为石膏、矾等矿物质，从此药水中用一两勺，对治疗‘培、隆’引起的胃胀、胃痛等胃肠疾病具有很好的疗效。”我的胃肠也有毛病，但没有医生在旁指引，未敢取饮，只把那碑文拍了照片，便继续上山。

有好几公里，公路穿行在那些干旱而土质瘠薄的山坡。但这只是一个过渡地带，越往山上去，山间谷地越来越宽阔，越来越湿润，其间开满了黄色的花朵。我知道，那一团团鲜亮的黄色是喜欢湿润的斑唇马先蒿。两边的山坡上绿草也越来越茂密了。这一天是2012年9月5日，已不是高原植物的盛花期，但还是不断有稀疏的花影在车窗外闪现。斜挂在庞大山体上的草甸中，出现了牦牛的身影。没有高大的树。但那些金露梅和杜鹃灌丛散布在山坡上，也有相当的美感。我停下来观察植物。小小一块地方，还在开花就有肉果草、虎耳草、委陵菜、黄芪、红景天、金露梅、臭党参、橐吾、狗娃花、火绒草……竟有十一种之多。在它们的根部翻掘一下，立即就显现出了湿润肥沃的黑色土。这一切说明这座山依然充满活力。